我紧跟一位身背步枪的因纽特向导，小心翼翼地一步一步踩着他的脚印前进。他刚刚指给我看新近出现的狼的踪迹和黑熊的蛛丝马迹。“我们这里有很大只的熊，而不是你在南方遇到的那些小东西。”他轻轻笑着说，典型的因纽特式笑容，透彻的质朴。他所说的“南方”是指缅因州，我居住的地方。我们在排排高大的黑杉木和片片低矮的蓝莓丛中穿行。突然，眼前出现了《与狼共舞》中的一幕情景：湍急的河流旁点缀着几座圆锥形帐篷;有加拿大克里族的印第安人在此捕捉野生鲑鱼，加以熏制后作为过冬的食物。

魁北克的努拿维克

此刻我在魁北克的努拿维克(Nunavik,Quebec)。这块北极之地的面积和法国相当，居民却不到1.2 万人，以当地的因纽特人为主。它距离纽约只有3 个小时的飞行航程，不算远，却人烟稀少，是深谷河流、冰川湖、寒带森林和冻土苔原的前沿地带。近百万头野生驯鹿每年一次的大迁徙都要途经此地，其盛况仅次于非洲角马的大迁徙，这里狩猎依然是季节性活动，可以想象在这样的地方，它们成了重要的食物来源。

魁北克的北部地区

为了到达这个魁北克的北部地区，我登上了一班因纽特航班，从蒙特利尔飞往库巨尔克(Kuujjuaq)，努拿维克14 个村寨中人口最多的一个。这里有少数户外店，可以为游客们提供服务，让你在某个多半无人涉足的领地上粗略体验一把。

我有两个星期的时间探索这片辽阔的大地，将乘坐轻型飞机游历一些偏远的、与外界缺乏联系的居住点，然后与当地向导一起徒步，间或乘坐皮划艇，探索周边环境。

水晶眼

值得一看的有一处两英里宽的陨石坑，当地人称它为“水晶眼”，形成于大约140 万年前的陨石撞击。如今陨石坑环水成湖，被很多科学家评为地球上最纯净的水体之一。在阿克帕托克岛(Akpatok)，我目睹了成千上万的海鸟翱翔直上陡峭的悬崖，也观赏了北极熊游荡于白石海滩。作为一处广阔的内陆港，里士满海湾(RichmondGulf)内每年七八月份都迎来成群的白鲸和弱小的幼鲸。海湾附近，乌米乌杰克村(Umiujaq)的父老们带我去了一个地方，当地人仍然以传统的方式，在焰火绽放的璀璨夜空下欢聚、庆祝。这些体验确实发人深省，令我在这片遥远的土地上与强大的自然世界紧密相连，并与其居民心灵相通。

野生驯鹿领着它们刚出生的幼崽

每年7月下旬，野生驯鹿领着它们刚出生的幼崽向着夕阳的方向，穿过波翁尼图克河(Puvirnituq)。几个世纪以来，对当地的因纽特人来说，驯鹿一直是他们重要的衣食来源。鹿肉是他们日常饮食的关键组成部分，而出色的防尘防电品质使鹿皮成为努拿维克北国严冬的贵重商品。跨越北极和副极地气候带，努拿维克是居家或旅游的胜地，值得称道又充满挑战。

文化标志的承继者

在波翁尼图克村，“努拿维克北极生存训练中心”(the Nunavik Arctic SurvivalTraining Center)提供由因纽特导师主讲的野外生存技能介绍。因纽特人的社区里依然保持着完好的传统，像麦琪这样的妇女是篮筐编织等文化标志的承继者。1489 平方公里的里士满海湾位于努拿维克西南沿海，我徒步时经过当地克里族的营地，在一座圆锥形帐篷旁撞见晾在架上风干的一具具北极红点鲑和溪红点鲑。加拿大境内的这片地区方圆50.7万平方公里，其河流与海湾盛产冷水鱼，因肉质鲜美可口而广受推崇，适宜生吃或熏烤。